Jag kan varmt rekommendera Close-Up +10 filer för den som vill komma lite närmare objektet.

Ros utan close-up

Ett close-up+10

Två close-up +10

Av: Alexander Göransson

Med och utan close-up filter

Nät med och utan close-up filter

Med och utan close-up

Maskros med och utan close-up filter

Utan och med close-up filter

Bilderna är tagna med ett 50mm f/1.8 & ett Haida Close Up +10 filter från tvspelsweb.se.

Av: Victoria Palmberg

8x starfilter

Jag fick hem Star x8 (finns även x4 och x6) vilket ger 8 strålar vid en ljuspunkt. Tänk på att det finns olika storlekar på filterna så de ska passa just ditt objektiv. I mitt fall beställde jag 77mm (passar på mitt objektiv Canon EF 24-70mm f/2.8L USM). För att få reda på vilken storlek man ska beställa kan man söka på objektivet på google där den hänvisar till sidor med mer information om objektivet.

Utan och mer starfilter

Starfiltret får man bäst användning av nattetid då t.ex. gatulampor, ljus m.m sticker ut som ljuspunkter i mörkret och bildar stjärneffekten. Men för att visa att det inte bara är till användning nattetid tog jag kort på solen, en helt vanlig sommardag klockan 14.00. Solen jag tog kort på fick 8 strålar då jag använde just filtret Star x8. Filtret är jätteenkelt att montera och ta av objektivet.

Av: Isabella Johansson

Filterna kan ”staplas” tillsammans (ett filter skruvas fast på linsen och en annan skruvas fast i det första filtret). När du ska stapla filter kontrollera alltid att den starkaste filtret är närmast linsen. Annars blir det inga bra resultat! Du kommer att få mycket bättre resultat med dubbla element lins som plattas i fokus för att ge skarpa bilder ända ut till kanterna.

Ett closeup filter kan kosta mellan 400kr-600kr. Men på en väldigt bra sida och den bästa av de alla, www.tvspelsweb.se så kan du få ett Closeup filter för bara 99kr! Hur bra är inte det? Istället för att lägga 400kr på ett filter? Jag tycker om mitt filter, och jag får mycket bra bilder med det. Ibland så är det svårt att fokusera med +10 men man lär sig efter ett tag hur det fungerar. Jag tycker att alla borde ha ett +10 filter eftersom det är ett mycket bra pengar och kostar inte alls mycket. Man betalar heldre en bra grej för lite pengar än ett objektiv för några tuset. Så ja, köp ett +10 filter!

Av: Allen Celebija

Varför ska jag ha ett soft focus filter?
Om du fotar mycket porträtt bilder så tycker jag att man ska ha ett soft focus filter i kameraväskan, det gör att huden ser len & fin ut. Det är bra just för att slippa ganska mycket efterarbete i Photoshop.
Du kan även använda det när du fotar andra objekt också, som jag har gjort nedan. Då får du lite mer oskärpa i bilden, men det kan vara riktigt fint på objekt.

Med och utan soft focus filter

Inzoomning soft focus filter

Ett in zoomat exempel på bilden.

Av: Julia Swalander

Fick prova ytterligare ett gråfilter som var snäppet vassare, ett Slim ND 0.6. Det filtret reducerade lite mer ljus och var så tunt. Nedan ser du storleksskillnaden (tjockleken) och även skillnaden på hur mycket ljus som reduceras.

Tunt, smidigt, behändigt och användbart är några av de ord som kan beskriva Slim-filtret.

ND2 vs ND0.6slim

Tjockleksskillnad mellan ND2 och ND0.6slim

Jag fotograferade i kraftigt solljus en tidig morgon och ville ha ett sug i bilderna, att det känns som att bilden dras in i kameran. Det får man om man zoomar ut samtidigt som man fotograferar, för att få den här effekten måste man ha en lång slutartid. Jag provade på en sekund, då höjde jag även bländartalet till max.

Kanske är bilderna inte jättebra, men de är till för att illustrera farten och inställningarna i kombination av mina filter.

Med och utan filter

Av: Annie Fredriksson
http://anniesfotografier.blogg.se

Diffusern finns att köpa i tre olika färger. Nämligen blå som ger en kallare ton, gul som ger en varmare ton och vit som ger en naturlig ton. Diffusern monterar du simpelt på blixtskon (där du sätter t.ex en extern blixt).

Diffusern gör att ljusets kvalitet förbättras och gör blixtljuset mjukare vilket är bra när man fotar porträtt, produktfoton och även natur/makro. När man använder den inbyggda blixten vid porträttfotografering blir modellens hud ofta blekare än vad den är egentligen, vilket inte förekommer med en diffuser. Ett annat problem som diffusern löser är den hårda skuggan som ofta förekommer i bakgrunden av motivet.

Utan diffusor

Med diffusor

Utan diffusor

Med diffusor

Av: Rebecka G

Vad är IR?

IR står för infraröd och det är ljus med våglängder som ligger över det som ögat kan se, 700nm och uppåt. Allting som är varmt avger infrarött ljus, därav infravärme och att man kan känna objekt stråla värme när luften i själva verket är kall.

Infrared diagram

Vad är IR-fotografering?

Förr i tiden så hade man en speciell film som var känslig för IR-ljus och genom att blockera synligt ljus med olika filter så fick man väldigt speciella foton. Dagens digitalkamerasensorer är också medfött känsliga för IR-ljus. IR-ljuset stör dock vanlig fotografering genom att försämra autofokus eller mätta den röda kanalen. Detta har lösts genom att sätta en IR-blockering framför sensorn. Följden av denna blockering är att det krävs enormt lång exponeringstid för att foto med IR-filter. Så antingen får man ta bort blockeringen (vilket jag inte kommer att gå in på här) eller fota i dagsljus med stativ och välja längsta möjliga exponeringstid, vanligen 30 sekunder. Nackdelen är att motivet måste stå still för att det inte ska bli suddigt, eller så får man välja motiv där det faktiskt är önskvärt med rörelseoskärpa som t.ex. vatten.

Min utrustning

• Nikon D90 med 18-200mm objektiv (72mm filtergänga)
• Manfrotto stativ, fullängd
• Fjärrutlösare
• IR-filter 720nm, 72mm

Att fota med IR-filter

När IR-filtret sitter på objektivet så ser man absolut ingenting genom sökaren därför att filtret har tagit bort allt synligt ljus. Därför måste motivet och skärpa ställas in innan filtret, därav stativet. Stativet bör också vara stadigt så att kameran inte flyttar på sig när man skruvar på filtret. Vid vissa förhållanden så kan mitt objektiv ställa in autofokus även med filtret på men inte alltid.

Kameran sätt i manuellt läge med bländarvärdet helst över f/8 för att få bra skärpa. Jag brukar sätta det så högt som möjligt med exponering 30 sekunder. Högre bländartal ger mörkare bild. Vitbalansen sätts så lågt som möjligt för att inte överexponera den röda kanalen (och för att bilden i kameran ska bli mer lik slutresultatet), på min kamera 2500K. Om kelvin inte kan sättas manuellt så väljs lämpligen ”glödlampa” som vitbalans som motsvarar ca. 2700K. Jag föredrar dock att fota i raw-format för då kan vitbalansen sättas fritt efteråt.

När kameran sitter där den ska så använd exponeringsfördröjning eller fjärrutlösare för att undvika vibrationer.

Efterbehandling i Photoshop

För att följa denna beskrivning krävs grundläggande kunskap i Photoshop CS4.

Originalbilden kan inte användas till mycket, den är mest röd och saknar detaljrikedom.

Originalbild utan IR-filter

Originalbild från kamera med IR-filter: f/8, 30sek, ISO200, 18mm

Originalbild med IR-filter

Originalbild från kamera med IR-filter: f/8, 30sek, ISO200, 18mm
Omvandla raw-bild till tif-bild i Photoshop:

1. 1. Öppna raw bilden i Photoshop.
   2. Jag har satt vitbalansen= 2000, tint=0, samt Recovery=100 för att få bort överexponering av rött. Spara som 16-bit tif.
      

      raw omvandling till tif

2. Växla röd och blå kanal
   Lägg till en ”Channel mixer adjustment layer”.

1. 1. 

      adjustment layer

   2. För röd kanal: Röd=0, Blå=100. För blå kanal: Röd=100, Blå=0.
      

      IR bild efter channel mixer

2 – Resultat efter channel mixer

1. Justera Nivåer (levels)

1. 1. Lägg till ”Level adjustment layer”
      

      Justera nivåer

   2. Tryck på auto. Den justerar nivåerna individuellt för varje kanal för att få bra konstrast.
      

      IR bild efter auto level

3 – Resultat efter ”auto levels”

1. 4. Justera färger (Detta och nästa steg beror på kameran och vitbalansen och kan variera)
   1. Lägg till  ”color balance adjustment layer”
   2. Jag har använt -10, 70 och 0 för att få naturliga färger (blå/grön himmel/vatten och vita partier så vita som möjligt).

      

      

      IR bild efter color balance

4 – Resultat efter ”color balance”

1. Ta bort röda stick så vitt blir vitt
   

   Selective Color

1. 1. Lägg till ”selective color adjustment layer”
2. Jag har använt (absolut, ej relativ):
   På röd: Cyan=0, Magenta=-25, Yellow=0, Black=100
   På magenta: Cyan=0, Magenta=-100, Yellow=0, Black=100
3. Slutjusteringar
   1. Som sista steg kan eventuellt kontrast och färgmättnad finjusteras.
   2. Bilden kan lätt göras svart/vit genom ”channel mixer” och ”monochrome”

5 – Slutresulat efter ”Selective color”, minskad färgmättnad och ökad kontast

Fler resultat

IR bild slutresultat Sommaräng

6 – Slutresultat – Sommaräng

IR bild slutresultat badplats

7 – Slutresulat – Badplats

Av: David Johansson.

Att använda polariserat glas i solglasögonen tar liksom filtret bort reflektioner från snö, vatten och is. Kameran slipper bli bländad av ett jobbigt ljus med filtret.

CPL-filtret kan man skruva på för att få rätt styrka på den önskade effekten. Man ser i kamerans sökare skillnaden när man skruvar på filtret så det är enkelt att leta sig fram till den effekten man vill få fram.

Filtret framhäver också färger, t.ex. en blå himmel.
Se dessa bilder:

CPL Filter

CPL Filter

Av: Fotograf Annie Fredriksson.

anniesfotografier.blogg.se

Fler artiklar av Fotograf  Annie Fredriksson.

Ibland vill man ta bilder med långa slutartider och även ha stor bländare (för att få kort skärpedjup). För att kunna ha de inställningarna så krävs det att ljuset är svagt, annars blir bilden överexponerad. Men om det är jättestarkt ljus då? Finns det ingenting man kan göra?

Jo, det finns det. Använd ett ND-filter (även kallat gråfilter). Glaset i filtret är grått och fungerar lite som solglasögon. Om nu motljusskydd [http://motljusskydd.se/motljusskydd-kepsen/] fungerar som en keps fungerar gråfiltret lite mer som solglasögon.
Filtret tar bort ljus, färgerna består och likaså kontrasterna. Men eftersom ljuset tas bort så kan man ha längre slutartid med lågt bländartal.

Exempel på sådana tillfällen man vill ha längre slutartider, när kan det vara? I våras när jag gick i skogen så porlade bäckarna och det skulle vara fint att ta bilder på bäckarna och få en sammetslen känsla på vattnet. Jag försökte genom att höja bländartalet och använda mig av längre slutartider, det blev okej, men jag hade velat ha ett kortare skärpedjup (mindre bländartal), det hade varit möjligt om jag då ägde ett gråfilter.

Jag har numera ett ND2-filter. Ju högre siffra som följer ”ND”, desto mer tar filtret bort ljuset.

Här kommer några bilder tagna med filtret:

ND Filter

ND2 Filter

Tips: Vid längre slutartider än 1/15s rekommenderar jag att ha stöd för kameran på något sätt (t.ex. stativ) för att minska risken för rörelseoskärpa där du vill ha skarpa bilder.

Av:  Fotograf Annie Fredriksson.

http://anniesfotografier.blogg.se

Flera artiklar av fotograf Annie Fredriksson.