Vad är ett gråfilter?

Som namnet antyder så fungerar filtret helt enkelt så att det minskar på ljuset som kommer in i kameran. Det har en neutral grå ton vilket gör att alla färger behålls oförändrade. ND står för Natural Density och filtren finns i skalorna ND2, ND4, ND8, ND64, ND1000, ND10000 och ND1000000. De vanligaste att få tag på är ND2, 4 och 8, vilka också säljs på www.tvspelsweb.se där jag köpte mina två ND8 filter. Filtret släpper igenom ljus enligt formeln 1/ND dvs. ND2 släpper igenom 50%, ND4 25% och ND8 släpper igenom 12,5% av ljuset.

Varför ska man använda gråfilter?

Jag kan komma på två anledningar att använda gråfilter.

• Det ena är om man ska fota i extremt ljusa förhållanden och inte vill minska bländaren, man vill alltså ha kort skärpedjup t.ex. om man fotar ett träd som sticker upp ur snön en solig vinterdag men vill ha en suddig bakgrund. Exponeringstiden kanske då blir så kort att man helt enkelt måste använda ett gråfilter.
• Det andra är om man vill förlänga exponeringstiden utan att påverka bländaren t.ex. om man fotar vatten som rör sig och det är så ljust att bländaren helt enkelt inte räcker till eller att man vill behålla ett kort skärpedjup (=stor bländare=lågt f-tal), samtidigt som man vill ha det där drömlika vattnet. Den kombinationen är helt omöjlig att återskapa i bildbehandlingsprogram såsom Photoshop och i det läget är gråfilter enda lösningen som jag ser det. Högre ND tal betyder mindre ljusgenomsläpp och i själva verket så kan man öka exponeringstiden ungefär lika många gånger som talet anger, dvs. med ett ND8 filter så blir exponeringstiden ca 8sek om den var 1sek utan filter.

Kopplar man på flera ND filter på varandra så multipliceras talen, dvs. ND8+ND8=ND64, eller enligt formeln 1/8/8=1/64.

Resultat

Utrustning: Nikon D90, AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6 G ED DX, Stativ, Fjärrutlösare, 2x ND8
Omgivning: Skugga, dagtid

Som bilden visar så har jag använt ett relativt lågt f-tal men ändå kunnat fota med 15 sek exponeringstid. Hade solen varit framme så hade jag fortfarande kunnat få ungefär samma resultat. Exponeringstiden är 75ggr längre i den nedersta bilden eftersom mina filter var något mörkare än specifikation, vilket bara är positivt i mitt fall som köpte de för att kunna fota just sådana här bilder.

Av: David

Close-up-filter er et filter som man setter utenpå objektivet sitt, slik at man kan gå nærmere motivet uten at bildet blir uskarpt. Filteret fungerer som et forstørrelsesglass og er en billig måte å ta macrobilder på. Macroobjektiv koster flere tusen kroner, mens man kan få close-up-filter til noen hundrelapper og også mindre.

Jeg har et +4 og et +10 filter fra tvspelsweb.se og er veldig fornøyd! Anbefaler å bestille fra tvspelsweb.se som har veldig lave priser. Man kan bruke et av filtrene om gangen eller feste begge to i hverandre for å komme enda nærmere. Her er noen bildeeksempler jeg har tatt for å vise litt.

Bildene er tatt med et 50mm-objektiv.

Av: Julia

Alternativ till macro

1)      För att komma riktigt nära ett motiv så finns det lite olika metoder. En metod är att använda en kompaktkamera med kort närgräns. Man kan fånga helt ok bilder med en bra kompaktkamera men man öppnar upp för så många fler möjligheter med en systemkamera. ”Problemet” med en systemkamera är att optiken är uppbygd på ett annat sätt för att kunna släppa in så mycket ljus som möjligt. Detta gör att närgränsen för ett normalobjektiv ofta är såpass hög att det är helt omöjligt att komma lika nära ett motiv som med en kompaktkamera. På mitt objektiv, 18-200 mm har jag en närgräns på 50cm. Tack vare den höga brännvidden, 200mm, så kan jag komma så nära att 10cm täcker hela bildbredden. Mitt andra objektiv 18-55 har en närgräns på 28cm och då kommer jag ytterligare lite närmare, 6,5 cm täcker hela bildbredden som närmast vid 55mm brännvidd.

2)      Vill man komma närmare, så kan man använda sig av ett makro objektiv. Ett ”äkta” makro objektiv har en avbildningsskala 1:1 vilket betyder att man kan komma så nära att motivet blir lika stort som bildsensorn i kameran, i mitt fall med nikon D90 (CMOS DX sensor) så blir det 23,6 x 15,8 mm. Motivet blir alltså nästan 3ggr större än med 18-55mm objektivet. Problemet med att köpa ett bra macro obektiv är det kostar mellan 3000-7000 kr.

3)      En tredje metod är att använda det så kallade Close-up filtret vilket kostar ca. en hundralapp och är nästan lika bra och passar på ditt nuvarande objektiv. Så om du är som mig och kanske vill foto macro någon gång ibland så är det ett extremt välmotiverat köp.

Close-up filtret

Filtret finns i fyra olika styrkor, +1,+2,+3,+4 och +10 och med olika gängstorlek för att passa till just ditt objektiv. Förstoringsgraden anges i Dioptri och högre värde ger större förstoring vilket i sin tur gör att närgränsen för objektivet minskar. (Dioptri +4 betyder att linsens brännvidd är 25cm 100/25=4). Du kan alltså komma närmare motivet och fortfarande få skärpa. Det går också bra att skruva på flera filter ovanpå varandra för ytterligare förstoring (placera alltid det starkaste närmast kameran). Eftersom mitt 18-55mm objektiv har kortast närgräns så köpte jag ett +10 och ett +4 (52mm gänga) ifrån www.tvspelsweb.se och några resultat presenteras nedan. En annan anledning till att inte köpa Close-up till 18-200mm objektiv är att det är svårare att få bra skärpa pga. hög brännvidd. Det är också dyrare med Close-up filter med 72mm gänga.

Att tänka på

Högre brännvidd medför kortare skärpedjup. Kugghjulet i min bild blev suddigt i toppen fastän att jag hade bländare 20 och det bara är 5mm högt! Jag kan inte svära på att två +10 filter hade fungerat, förmodligen kommer man så nära att objektivet skuggar motivet. Min lins var bara 45mm ifrån.

Resultat

Utrustning: Nikon D90, AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 GII ED, Stativ, Fjärrutlösare, Haida Close-up +4 och +10.
Inställning: ISO200, f/20, 55mm, 0.62sek, 12.5Mpixel

Med +10 och+4 kom jag alltså lika nära som med ett macro objektiv, vilket kan ses på linjalen (27mm jämfört med med macro 23.6mm).

Av: David J